Казалось бы, что может быть необычного или выдающегося в простом рабочем инструменте? И, тем не менее, наблюдая, как кто-то ловко и аккуратно разделывает добытого кабана или косулю, всегда хочется посмотреть на нож, которым это делается. Да и сам раздельщик на какой-то момент становится ключевой фигурой — еще бы, добыли дичь целым коллективом, а превратил ее в трофей и пищу один человек.
После работы нож с уважением передают из рук в руки, оценивающе рассматривают. И, совершив несколько пробных разрезов, даже неспециалист может безошибочно определить, насколько он хорош.
Бытует мнение, что нож — инструмент универсальный. Им можно и резать, и колоть, и банку с тушенкой открыть. Теоретически да, но на практике жизнь таких «ножей на все случаи жизни» очень не долгая. Вернее, не ножей, а клинков — нож с несколькими лезвиями может верой и правдой служить не один десяток сезонов и выручать в самых разнообразных ситуациях. Да и цивилизация не стоит на месте. Несколько веков назад охотничий нож служил для самозащиты и добора подранка, сейчас же используется для разделки добычи и разнообразных работ в лагере. Соответственно, поменялась и форма: старинный охотничий нож больше напоминает кинжал или даже маленький меч, современный же компактен и главная его задача — долго сохранять остроту лезвия.
Но даже среди ножей для разделки не существует универсального. Ведь разделать тушку утки и тушу кабана, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Тем не менее общие признаки у всех ножей для разделки дичи есть и по ним можно сразу их отличить от прочих колюще-режущих инструментов. Во-первых, это относительно короткий (как правило, порядка 10 см) и широкий клинок. Острие у такого ножа приподнято над обухом, чтобы увеличить длину режущей кромки. С этой же целью лезвию придается выпуклая, брюховидная форма. В большинстве случаев отделение шкуры от туши производится плавными дугообразными движениями, и такая форма клинка обеспечивает максимальное использование всей длины режущей кромки. При более длинном лезвии быстрее устает кисть раздельщика. Да и «маневренность» у ножа с длинным клинком ниже, следовательно, больше вероятность того, что можно повредить шкуру или случайно зацепить органы, портящие качество мяса (желчный пузырь, кишечник и т.п.), а то и вовсе пораниться. Охотничьи ножи сбалансированы так, чтобы можно было производить максимально точные движения либо нейтрально, либо с центром тяжести ближе к рукоятке.
Для более долговечной и точной работы разделочные ножи снабжаются шкуровспарывателем — крючковидным клинком с пазом (напоминающим по форме открывалку для бутылок), заточенным изнутри. Такое приспособление позволяет аккуратно сделать первые разрезы шкуры, не повредив тушу, да и основное лезвие не «садится» от контакта с жесткой шерстью. Иногда шкуровспарыватель ошибочно называют «стропорезом» из-за схожести формы с соответствующим инструментом парашютистов. Так и пишут в магазинных артикулах «охотничий нож со стропорезом». Сразу с улыбкой представляешь себе охотника-коммандос, десантирующегося прямо к месту засидки.
Помимо шкуровспарывателя, не лишним будет отдельный клинок для сухожилий и хрящей, а также пила. Все это нужно для того, чтобы не пришлось прерывать процесс разделки дичи и отвлекаться на заточку ножа. Ведь если одним лезвием работать и по шкуре, и по сухожильям, и по мякоти, еще и перерезая хрящи, оно явно «сядет», особенно если разделывается крупное животное.
Итак, универсальных разделочных ножей не бывает. Вернее универсальных клинков для разделки. Поэтому многие производители выпускают так называемые «мультитулы» — разделочные ножи с 3-4 лезвиями. Чаще всего это основное лезвие, лезвие для сухожилий со шкуровспарывателем на обухе и пила. Естественно, такой нож можно использовать и в хозяйственных работах в лагере. Но открывать те же консервы лучше не основным лезвием, а дополнительным. Опасаться разбалтывания и появления люфта в мультитулах не стоит — как правило, такие ножи стянуты на винтах, а не заклепаны. Так что владелец может при необходимости просто подтянуть винты или, наоборот, расслабить их для чистки от песка и прочих загрязнений. К тому же у серьезных производителей между лезвиями расположены металлические пластины, а не тонкая жесть, как у дешевых подделок.
Чтобы не увеличивать толщину рукоятки и не ухудшать ее эргономичность, изготавливают не мультитулы, а комплекты в одном чехле. Так, в чехле одной из последних моделей Buck (к слову, очень удобный разделочный нож) можно обнаружить отдельный шкуровспарыватель. Много места он не занимает и всегда под рукой.
Профессиональные охотники в Африке используют специальные наборы для разделки дичи. Как правило, в кейсе находится скиннер для съема шкуры, свежовочный нож для разделки туши на части, нож для отделения мяса от костей, также в наборе присутствуют пилы различных размеров и небольшие топорики. Для разделки слона или бегемота такой набор незаменим, но в наших широтах охотнику достаточно ножа с широким лезвием из хорошей стали и шкуровспарывателя. Те, кто выезжает в многодневные охотничьи экспедиции, в основном предпочитают мультитулы в силу их большей универсальности и долгого сохранения заточки.
Пару слов о рукоятке. Вот где можно разгуляться разработчикам ножей, тут уж каждый производитель добавляет свои нюансы и по форме, и по оформлению. Но задача у всех ножевых рукояток одна — обеспечить удобный хват и не допустить соскальзывания. Естественно, разделочные ножи не оснащаются гардом, который может цепляться, особенно в труднодоступных местах, и лишь мешать работе с ножом. Чтобы нож как можно лучше лежал в руке, его рукоятке придают особую «анатомическую» форму с насечкой, чтобы исключить скольжение. Выемки под палец зачастую делают не только на самой рукоятке, но и на пяте клинка, которую тоже покрывают мелкой насечкой. На смену традиционным для материала рукоятки дереву и кости пришли современные полимеры, в частности кратон. Возможно, они не столь красивы, зато исключают скольжение, даже если рукоятка загрязнена кровью или жиром. Некоторые ножи даже выпускают в двух вариантах — коллекционном, с украшенной рукояткой, и практичном, для использования по назначению.
Хороший нож можно сразу узнать по тому, как сформирован его клинок. Его профиль должен быть четким, а режущая кромка — выраженной, шириной 1-1,5 мм. Естественно, обводы клинка должны быть плавными, без резких переходов. Если присмотреться к клинку внимательнее, можно узнать и о качестве оборудования, на котором его изготовили, — у хорошего ножа следы от обработки параллельны. Как и оружейные стволы, режущую кромку ножа проверяют на свет. Если на ней заметны блики, значит, ее линия повреждена, причиной этому может быть или недобросовестный контроль качества (это исправляется новой правкой ножа) или несоответствующий материал клинка (тут уж ничего не поделаешь, такой нож не стоит брать с собой в охотничью экспедицию).
У ножей высокого качества на обухе заметна продольная полоска. Это не элемент дизайна, а признак его слоистой структуры. Разработчики ножей всегда стоят перед выбором: чем выше твердость клинка, тем дольше сохраняется заточка, но при этом повышается хрупкость. Чтобы избежать этого, слой твердой стали помещают между слоями более мягкими. Таким образом, режущая кромка получается твердой, но при этом она защищена более мягкой и эластичной сталью. Таким «бутербродом» стальные листы изготавливаются на металлургических предприятиях и стоят весьма недешево. Некоторые производители (к примеру, Kanetsune Seki) еще и дополнительно проковывают заготовку клинка. На клинке при этом указывается марка стали режущей кромки. Такие ножи называют еще «самозатачивающимися», объясняя, что мягкий металл стирается быстрее, но на практике это не более чем легенда — заточку любого ножа время от времени необходимо подправлять.
Другой вариант компромисса между твердостью и пластичностью — кованая булатная сталь или дамаск. Эту сталь получают в результате многократной проковки скрученных полос стали разной твердости, можно еще услышать термин «кузнечная сварка». Материал этот почти легендарный, но не стоит ждать от него чудес (скажем, использовать булатный клинок в качестве ломика можно, как и любой другой, не более одного раза). Единственный минус этого материала — чувствительность к коррозии. Так что, булатные клинки требуют особо тщательного ухода, их не стоит использовать в местности с повышенной влажностью, особенно в морском климате — соленые туманы, как известно, практически разъедают сталь.
Уход за ножом сводится к его промывке и протирке. Причем сразу после использования кровь ведет себя крайне агрессивно по отношению к ножевой стали, так что какими бы специальными покрытиями не был защищен клинок, лучше о нем своевременно позаботиться, чем счищать потом пятна ржавчины. Протирать клинок непосредственно по режущей кромке не стоит. Это может повлиять на качество заточки. Также нельзя править клинок на бытовом точильном станке — материал перегревается, «отпускается» и теряет свою твердость. В мастерских применяются специальные станки, а в походных условиях используются компактные приспособления для правки, позволяющие выдержать нужный угол заточки. На обычном бруске или мусате клинок также можно заточить, но для этого необходим значительный опыт — если не выдержать угол заточки режущей кромки, нож быстро затупится.
Как и любое оружие, нож требует ухода, «общения» с собой и уважительного к себе отношения. Те, кто относится к ножу не болем чем к «заточеному куску метала», многое из-за этого теряют. Как минимум — красивые традиции, как максимум (а почему бы и нет?) — уважительное отношение со стороны самого ножа.
Редакция благодарит за помощь в создании материала Вадима Круковского
Денис Гнатюк